المغناطيسية في مومباي | الأوقات المالية

عادة ما تمر الأيدي التي تقوم بخياطة وتزيين وتزيين الملابس التي تنتجها أكبر البيوت الفاخرة في العالم دون أن يلاحظها أحد – وغير معتمدة. يتم قضاء ساعات وأيام وأحيانًا أسابيع في زخرفة خرزية معقدة أو تطريز ثوب ، ولكن غالبًا ما يتم التعرف على اسم العلامة التجارية فقط على الملصق.

كان الهدف من عرض Dior’s Preferall ’23 ، الذي تم تقديمه في نصب بوابة الهند التذكاري في مومباي ، تصحيح هذا الأمر ، وتسليط الضوء على عمل الحرفيين الذين تربطهم الدار علاقات طويلة الأمد. أشارت المجموعة إلى الصور الظلية الهندية التقليدية والتقنيات المستخدمة في أجزاء مختلفة من البلاد لعدة قرون: طريقة تزيين تم تطويرها في ولاية غوجارات الغربية مزينة ظهر سترة ؛ خلقت الطباعة على الكتل ، التي نشأت في راجاستان وغوجارات ، أزهارًا ضارب إلى الحمرة على رداء طويل ؛ بينما تم تقليم السترات المزروعة بأغطية ذهبية وخياطة الساتان تمارس في مناطق في جميع أنحاء البلاد.

تم صنع المجموعة بالتعاون مع مشاغل Chanakya في مومباي ، التي عملت معها مديرة Dior الإبداعية Maria Grazia Chiuri لأكثر من 25 عامًا ، أولاً في Fendi ، ثم Valentino ، والآن من خلال الدار الفرنسية. “الحرف جزء لا يتجزأ من ثقافتنا – فلكل قرية في الهند هويتها الخاصة من خلال حرفتها ، وهي طريقة للاحتفال بذلك” ، كما تقول كاريشما سوالي ، المديرة الفنية لـ Chanakya. “ما يميز ما يمكننا تقديمه في Chanakya هو أخذ هذه التقنيات التقليدية ، مما يجعلها ذات صلة باليوم وأيضًا تزويجها بالحمض النووي المميز لكل علامة تجارية.”

يعتبر اعتراف Dior بالهند كمكان للمهارة الاستثنائية أمرًا مهمًا نظرًا لارتباطها بالثقافة والأزياء الفرنسية. كما يشير إلى النمو المحتمل للهند كمنتج وسوق لصناعة الرفاهية العالمية. كدولة من دول بريك ، تم تحديد الهند كواحدة من القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم لعقود من الزمن ، ولكن على الرغم من النمو المطرد منذ التسعينيات ، لم تكن هناك شهية محلية كبيرة للعلامات التجارية الفاخرة الدولية. لكن الأمور تتغير. تم تصنيف الهند مؤخرًا على أنها “نقطة مضيئة” في خضم الانكماش العالمي ، مع تقديرات بأنها يمكن أن تتفوق على ألمانيا واليابان لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال العقد المقبل. مع تجاوز عدد سكان الهند الصين هذا العام ، وفقًا للأمم المتحدة ، ومع وجود 66 إلى 100 مليون في الطبقات الوسطى ، وفقًا لمركز بيو للأبحاث ، أصبحت البلاد جذابة بشكل متزايد باعتبارها فرصة للمستهلكين. افتتحت Apple مؤخرًا أول متجر لها في الهند ، في العاصمة المالية لمومباي ، في حين دخلت Tata Group ، أكبر تكتل في البلاد ، في شراكة مؤخرًا مع Richemont لبيع Cartier و Piaget و Jaeger-LeCoultre محليًا. تقدر شركة Bain & Company أن الإنفاق على الرفاهية في الهند ، بحوالي 7-8 مليار يورو في عام 2022 ، من المتوقع أن يصل إلى 25-30 مليار يورو بحلول عام 2030 ، مدفوعًا بتغيير مواقف وسلوكيات العملاء الأصغر سنًا.

يقول ديفيام ميهتا ، مصمم الأزياء في نيودلهي والذي أطلق خط إنتاجه الأول في عام 2007: “في الهند ، سوق الأزياء الفاخرة ليس قديمًا – ربما حوالي 20 أو 25 عامًا”. ، حيث كانت الصناعة مدفوعة بشكل أكبر نحو ما هو أساسي أو ضروري ، ولكن عندما نما الاقتصاد في التسعينيات ، كان ذلك عندما بدأنا حقًا في التركيز على التصميم وبناء العلامات التجارية الفاخرة. “

تدافع ماركة ميهتا عن المنسوجات والحرف المحلية في الهند ، حيث تبتكر ملابس جاهزة حديثة تتناسب مع الصور الظلية الكلاسيكية. يقول إن النمو في الإنفاق على الرفاهية مرتبط بتجدد الشهية للحرفية في الهند ، مدفوعة بمجموعة من المصممين الذين يتجنبون الإنتاج الضخم لصالح الأزياء البطيئة المصنوعة يدويًا – والأكثر تكلفة. ويضيف ميهتا: “الحرفية هي رفاهية”. “هناك حركة نراها ، لمزيد من العلامات التجارية تشعر بنفس الطريقة. مع التصنيع ، تحاول دائمًا العثور على حل تجاري للأشياء ، ولكن عندما تفعل ذلك تفقد العاطفة التي تدخل في صنع الأشياء يدويًا “.

أحد المرشحين لجائزة LVMH لهذا العام ، Karu Research ، أسسها المصمم المقيم في نيودلهي كارتيك كومرا ، الذي يصنع سراويل مبطن برباط ويفصل عن القطن المنسوج يدويًا. يقول كومرا عن الفجوة التي سعى إلى سدها: “لم أستطع رؤية أي علامات تجارية هندية فاخرة في أفضل المتاجر العالمية ، مثل دوفر ستريت ماركت أو سيلفريدجز ، لا شيء يمثل الثقافة”. “قام دريس فان نوتن بالتطريز هنا لفترة طويلة ، وكذلك فعل بودي. كثير من الناس يصنعون الملابس هنا “، يضيف. “ولكن بخلاف تصميم فساتين الزفاف ، لم تكن هناك أي علامات تجارية رائعة للملابس الجاهزة قادمة من الهند منذ فترة طويلة حقًا. لم يقم أحد بالفعل بتقديم الهند كمفهوم عالمي للرفاهية ، ولم يكن هناك أشخاص يتحدثون حقًا عن العمل مع الحرفيين “.

كومرا ، الذي كان يدرس الاقتصاد في ولاية بنسلفانيا أثناء إطلاق علامته التجارية ، عاد إلى الهند لزيارة مجموعات حرفيين مختلفة لتطوير سلسلة التوريد الخاصة به والعثور على أشخاص يمكنهم تصميم التصاميم التي كان يدور في ذهنه. “الفكرة هي أن كل قطعة يجب أن تتمتع بمستوى معين من المشاركة الحرفية – نحن نعمل مع حوالي 60 مجموعة مختلفة ،” كما يقول. تم اختيار Karu Research من قبل السيد Porter and Ssense في موسمها الأول ، ولديها الآن 30 بائعًا حول العالم.

يقول كومرا إن خمسة في المائة فقط من أعماله تأتي من داخل الهند – وهي حقيقة يعزوها إلى عدم الاهتمام بالحرف اليدوية المحلية. ويضيف: “من الصعب للغاية بيع الهند للهند”. “عندما لا تكون فخوراً بما تقدمه ، ولا تدعم اقتصاد المصمم المحلي الخاص بك ، على الأقل في الملابس الجاهزة ، خارج سياق حفل الزفاف ، فمن الصعب على أي علامة تجارية. “

على الرغم من ذلك ، قدم السوق الدولي زخمًا للكثيرين ، مما أعطى فرصًا جديدة لدعم الصناعات المنزلية التي قد تصبح عفا عليها الزمن ، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى. تشتمل Kardo ومقرها نيودلهي ، والتي تأسست في عام 2013 ويتم تخزينها في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ، على علامة مع كل ثوب يوضح بالتفصيل المصدر – والأشخاص – المشاركين في صنعه.

تأسست نيلا ، وهي مبادرة مقرها جايبور ، من قبل كارول بامفورد في عام 2016 على مبادئ الحفاظ على الحرف التقليدية مع استخدام الأصباغ الطبيعية. يقول أنورادها سينغ ، رئيس مؤسسة ليدي بامفورد: “نعمل على تطوير ودعم سلسلة القيمة ، سواء كان ذلك في القطن أو الألياف الطبيعية الأخرى أو النيلي والأصباغ الطبيعية ، بالنظر إلى الزراعة والغزل والنسيج”. “نحن هنا لدعم الفنون والمجتمعات ، ولإعادة التفكير في مساحاتهم الحرفية وتقنياتهم وإعادة التفكير فيها ، واستخدام طرق إنتاج محلية مستدامة ، والحفاظ على مهاراتهم سليمة ومنحهم تدخلًا في التصميم.”

يضيف سينغ أن التركيز على الرفاهية والحرف اليدوية في الهند يعود جزئيًا أيضًا إلى الاعتراف بأهميتها للاقتصاد والثقافة. ويضيف سينغ: “يعتبر الكثير منا الحرف أمرًا مفروغًا منه ، لأنه كان جزءًا كبيرًا من حياتنا”. لكني أرى أن هناك اهتمامًا متجددًا ، من حيث فهم الناس أكثر لمدى أهميته ، ليس فقط لثقافتنا ، ولكن أيضًا لما يفعله لبلدنا اقتصاديًا. الصناعة الحرفية والحرفية هي ثاني أكبر الصناعات بعد الزراعة. لذلك أعتقد أن هذا الإحياء هو أيضًا اعتراف من الأشخاص في الخارج الذين يقدرون ذلك “.