أبيقور ومونمارتر ولافونتين: دليل المسافر إلى موسيقى الجاز في كوبنهاجن

تقرع كؤوس النبيذ، وتخشخش الأواني الفضية، وتحتك الكراسي بالأرضيات الخشبية. هناك طاقة في الغرفة ستجدها في معظم المطاعم ليلة الجمعة.

تمتلئ الطاولات بالأطباق الجميلة – المحار الطازج مع الحميض والفلفل الأخضر، وشرائح السمك الأحمر الرقيقة مع الداشي والخوخ الموسمي، وصدر البط المنقوع بالكمأة فوق البطاطس المهروسة.

هذا هو أبيقور، أحد أفضل الوجهات الجديدة لتناول الطعام في كوبنهاغن. ولكن على الرغم من أن الطعام لا تشوبه شائبة، يبدو أن جميع من في الغرفة يفهمون أن العشاء هو المقبلات.

إذا مشيت عبر مساحة تناول الطعام، ذات الأسقف العالية واللمسات الخشبية الجميلة، ستجد الطبق الرئيسي: قاعة جاز مخفية بها مقاعد سينما، وتكنولوجيا صوت عالمية المستوى وبار كوكتيل خاص بها.

يعكس مطعم Epicurus وبار ونادي الجاز المتساوي الأجزاء إرثًا تم تشكيله في كثير من الأحيان كوبنهاغن منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

تحت تصاميم المدينة النظيفة، تكمن نجوم ميشلان وممرات ركوب الدراجات في تيار ثقافي مضاد تم التعبير عنه من خلال موسيقى الجاز منذ الخمسينيات على الأقل.

كانت العاصمة الدنماركية ذات يوم ملاذاً للموسيقيين الأمريكيين الباحثين عن الحرية الإبداعية، وقد تطورت اليوم لتصبح واحدة من أكثر مراكز موسيقى الجاز ديناميكية في العالم، حيث تحافظ النوادي التي يعود تاريخها إلى عقود من الزمن والأماكن المتطورة والمهرجانات في الهواء الطلق على الموسيقى حية ليلة بعد ليلة.

كيف أصبحت كوبنهاجن عاصمة الجاز غير المتوقعة في أوروبا

في مجمع مدن الجاز العظيمة، نيو اورليانز ونيويورك في المرتبة الأولى، ثم باريس، طوكيو ولندن. لكن القليل من المدن في أوروبا تشترك في ارتباط كوبنهاغن العميق بهذا الشكل الفني.

في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، أصبحت المدينة ملجأ للموسيقيين الأمريكيين الذين يبحثون عن الاحترام والمساحات الإبداعية – وخاصة الفنانين السود الذين ظهروا في فجر حركة الحقوق المدنية، وهي فترة لا تزال تتسم بالفصل العنصري وعدم المساواة الاقتصادية.

انتقل عازف الساكسفون ستان جيتز إلى هنا. وكذلك فعل ديكستر جوردون، وشيت بيكر، وكوينسي جونز، وعازف البيانو كيني درو، الذي يرقد اليوم مدفونًا في كوبنهاجن.

يقول عازف البيانو والملحن نيلز لان دوكي: “إن موسيقى الجاز هي المثال الأمثل للديمقراطية في العمل – التعايش بين الحرية والانضباط”. “أعتقد أن ذلك ربما ساعد في جذب فنانين أمريكيين إلى الدنمارك. ولهذا السبب أيضًا يحب الدنماركيون ذلك.”

ربما شعر العديد من هؤلاء الموسيقيين بشيء ما الدنمارك ونادرا ما شهدوا ذلك في المنزل.

يقول لي لان دوكي: “لقد سألت الكثير من الناس: لماذا جاء كل هؤلاء الموسيقيين العظماء إلى هنا؟”. “هناك نظريات مختلفة، لكن الكثيرين يقولون إنهم يقدرون الجمهور الدنماركي حقًا. لقد شعروا أنهم يعاملون كفنانين، وليس كفنانين.”

ويضيف لان دوكي أن ما بدأ كهروب أصبح في نهاية المطاف تعاونًا بين البلدان والثقافات. لقد عزف الأمريكيون مع موسيقيين محليين، وقاموا بتعليم الدنماركيين الأصغر سنا وساعدوا في بناء مجتمع يواصل جذب المواهب من جميع أنحاء العالم.

في الدنمارك، أصبحت الموسيقى تحت الأرض بمثابة نهضة ما بعد الحرب

كانت موسيقى الجاز قد ترسخت بالفعل في الدنمارك قبل عقود.

خلال الاحتلال النازي، من أواخر الثلاثينيات وحتى أوائل الأربعينيات، أعلن جوزيف جوبلز أنها “موسيقى منحلة”. على أي حال، كان الدنماركيون يعزفونها في الأقبية والأماكن السرية، وأصبحت الموسيقى بمثابة عمل من أعمال المقاومة. بعد الحرب، أصبحت الحركة علنية.

في عام 1959، تم افتتاح Jazzhus Montmartre في وسط المدينة وأصبح الرد الأوروبي على Village Vanguard في نيويورك. في أي ليلة، قد يكون ديكستر جوردون على خشبة المسرح بينما يشاهده مايلز ديفيس من بين الجمهور.

منذ تأسيسه وحتى إغلاقه في عام 1995، رحب النادي ببعض أعظم اللاعبين في العالم الموسيقيين وكانت بمثابة ساحة تدريب لأفضل وألمع الدنماركيين.

كتب درو في ملاحظاته على ألبومه “Morning”: “العيش في كوبنهاغن… ربما عملت في سياقات مختلفة أكثر مما لو كنت قد بقيت في نيويورك حيث كان من الممكن أن أكون منعزلاً موسيقيًا مع مجموعة محددة من الموسيقيين”.

ولم تنس المدينة تلك السنوات أيضًا.

في منطقة سلوسهولمن، تمت تسمية سبعة شوارع على اسم الموسيقيين الأمريكيين الذين عاشوا وعزفوا هنا: ريتشارد بون، كيني درو، ديكستر جوردون، ثاد جونز، أوسكار بيتيفورد، بن ويبستر وإيرني ويلكنز.

أين يمكنك تجربة موسيقى الجاز في كوبنهاجن اليوم

للمسافرين ومحبي موسيقى الجاز تاريخ، من السهل التواصل مع ما يحدث في المشهد الموسيقي بالمدينة اليوم.

بفضل Lan Doky جزئيًا، تم إحياء Jazzhus Montmartre في موقعه الأصلي. وعلى بعد بضعة شوارع، يستضيف بار La Fontaine الحميم الذي يتسع لـ 100 مقعد – وهو أقدم بار لموسيقى الجاز في المدينة – جلسات موسيقية منتظمة تميل إلى جذب حشود متنوعة، كما يقول لان دوكي.

ويقول: “لقد كان هناك إلى الأبد”، مضيفًا أنه يحظى بشعبية لدى الفنانين الشباب والناشئين. “كل من يلعب في كوبنهاجن ينتهي به الأمر هناك في مرحلة ما.”

يقدم مطعم تشارلي سكوت، الموجود في منطقة سكيندرجيد بوسط المدينة، مجموعات غير رسمية وجمهورًا محليًا هادئًا.

ثم هناك أبيقور. داخل Rosenborg Annexe، وهو مبنى رومانسي وطني يبلغ من العمر 110 أعوام على الجانب الآخر من قلعة Rosenborg، عادة ما يصل الحشد وهم يرتدون سترات زرقاء، وأحذية ذات كعب عالٍ، وتنانير مطرزة بالترتر. هنا، ينظم لان دوكي إقامات متناوبة لمدة أربعة أسابيع، ويقدم تجارب واعدة “لا يمكن سماعها إلا هنا”، كما يقول.

“عندما يبقى نفس الموسيقيين ونفس المقطوعة الموسيقية في نفس الغرفة لفترة طويلة، تتطور الموسيقى وتذهب في اتجاهات مختلفة.”

يمكن للزوار بسهولة تجربة هذا التطور التلقائي بشكل مباشر. تُحوّل المهرجانات واسعة النطاق المدينة مرتين سنويًا إلى مكان حي لموسيقى الجاز، حيث تتراوح العروض من النوادي الحميمية إلى المسارح في الهواء الطلق.

في شهر يوليو من كل عام، يملأ مهرجان كوبنهاجن لموسيقى الجاز 120 مكانًا بأكثر من 1500 حفلة موسيقية في عشرة أيام فقط. يمكن لأي مكان الاشتراك في استضافة الأحداث، والتي تتراوح من العروض التي يتم حجزها إلى مجموعات مجانية في الهواء الطلق وحتى رحلات موسيقى الجاز على القنوات.

في فبراير، ساعد Vinterjazz الدنمارك على الخروج من الأزمة شتاء بارد مع العروض في جميع أنحاء البلاد. تقام أكثر من 600 حفلة موسيقية من ألبورج إلى آرهوس.

كل هذه الأماكن والأحداث تمنح المسافرين سببًا للعودة إلى كوبنهاجن.

“في موسيقى الجاز، لا يحدث الشيء نفسه مرتين أبدًا”، كما يقول لان دوكي. “حتى لو لعبت نفس النغمة، فلن تكون هي نفسها أبدًا.”